大家閨秀投身餐飲界、在美國開餐廳為中餐正名、一輩子都在推廣中餐文化……被譽為“中餐女王”的江孫蕓，用一生演繹了一個餐飲傳奇。

據(jù)美國媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間10月28日，被譽為美國“中餐女王”的江孫蕓(Cecilia Chiang)于舊金山家中離世，享年100歲。

她的離世引起了美國所有主流媒體的報道。

《紐約時報》稱她將“炒雜碎和炒面的中餐時代遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩到了后面”，舊金山先驅(qū)報認(rèn)為她的人生“意義遠(yuǎn)超食物，而是濃縮了20世紀(jì)美國華人的移民史”，CNN在網(wǎng)站首頁大標(biāo)題將其贊揚為“將地道中餐帶到美國的開拓者”，《世界日報》載文表示“她的離世也宣告一個時代的落幕”......

?△美國CNN紀(jì)念江孫蕓的報道

江孫蕓到底是誰？她是如何成為美國的“中餐女王”的，背后有著怎樣的傳奇人生故事？

01.拒絕做蔣介石的兒媳婦，“大小姐”陰差陽錯進(jìn)了廚房

其實，“中餐女王”的加冕之路，幾番陰差陽錯，其中之曲折，比電影還要傳奇。

1920年，江孫蕓出生在江蘇無錫的一個大戶人家。父親是中法鐵路材料總廠廠長，舅舅拿過“梁思成”建筑學(xué)獎，姨夫是哈佛海歸，姑父是國民軍中將參謀。在她5歲時，全家遷往北京定居，住在一座有7個院落的舊王府。

因為父親早年留法、思想開通，因此在當(dāng)時禁錮的傳統(tǒng)社會下，江孫蕓依然獲得了良好的教育。中學(xué)時候，她就讀的是北京最有名的私立學(xué)?！柏悵M女子中學(xué)”。她不裹小腳，喜歡騎自行車。這也培養(yǎng)了她追求自由、敢于開拓的精神，為以后的道路打下了基礎(chǔ)。

而從精于廚藝、熱愛生活的母親身上，她也培養(yǎng)了自己的中餐品鑒的眼光。 ?

當(dāng)時的江家有兩個廚子，一個做南方菜，一個做北方菜。吃飯時菜是一道一道的上，江孫蕓的父母常常邊吃邊品評菜的味道，還會講述一些菜品的淵源，好像在上生動的美食品鑒課。

?△江孫蕓，60年代。照片源自其孫女江希娜

如果時間順著既有的軌道繼續(xù)行駛，她也許會成為一個高明的美食家，也許還能寫出一本美食品鑒書......但歷史的車輪駛過，風(fēng)云變幻的時代變局，也改變了她的命運。 ?

侵華戰(zhàn)爭爆發(fā)，日軍占領(lǐng)北平，22歲的江孫蕓逃難到了陪都重慶。在這里，她遇到了自己的丈夫，還演繹出一段拒入豪門的佳話。

當(dāng)時的重慶，云集了各路名流，出身大家閨秀、又美麗優(yōu)雅的江孫蕓很快引起了不少達(dá)官顯貴的注目和追求。據(jù)說，當(dāng)時蔣介石的二兒子蔣緯國也曾對她進(jìn)行過熱烈的追求。

但是，江孫蕓最終卻選擇了曾經(jīng)的教書先生，時任商務(wù)參贊外交官的江梁，并隨其派到日本。之后，江孫蕓和丈夫移民美國。

這時，命運的車輪再一次轉(zhuǎn)動了。 ?

在美國的時候，朋友想在舊金山開餐廳，但是由于好友不會英語，因此她前前后后熱心幫忙張羅，甚至拿出自己的積蓄幫忙墊資。?

誰知道，當(dāng)房租什么都談好，合約也簽了，朋友卻打了退堂鼓。這時，出于對朋友的同情還有自身一身俠氣，江孫蕓說了句“我來開！”

于是，一個從來沒有進(jìn)過廚房的大家閨秀開始了磕磕碰碰的中餐創(chuàng)業(yè)之旅。?

02.創(chuàng)辦“福祿壽”為中餐正名，用真正的中餐征服了美國人的胃 ?

當(dāng)時的舊金山，中餐館大多都是來自廣東一帶的華人開的，大家之間的交流大多都是廣東話。江孫蕓一個大家閨秀，英語不是很好，廣東話也會講，剛開店的壓力之大可想而知。

然而，大膽的她卻不認(rèn)慫，她暗下決心，即便從沒做過，也要把這家中餐館經(jīng)營得紅紅火火。她給餐館起了一個非常中國化的名字——“福祿壽”（Mandarin），決定放手一搏： ?

通過報刊廣告，她找到了兩位優(yōu)秀的中餐廚師；?

不會做菜，就跟著廚師學(xué)，擇菜、調(diào)味、裝盤，樣樣都上手；?

被供應(yīng)商為難，餐廳人手不足，她親自采買、處處補缺；?

招呼客人、端茶倒水，甚至打烊后跪著擦地板......

△江孫蕓在她的福壽路餐館。

圖源 Kelly/Mooney Photography，via Getty Images

為了將福祿壽餐廳經(jīng)營好，江孫蕓可謂事事親力親為。因為天天泡在廚房里，她曾經(jīng)嬌嫩的雙手開始變得粗糙，但是成長也是神速的：她也從一個擰不開瓶蓋的大家閨秀，變成對油鹽醬醋各味精通的廚娘；從不會說英文的外鄉(xiāng)人，變成當(dāng)?shù)刭嫡Z也能開口即來的“本地人”。

但江孫蕓雖然將后廚和前廳摸透了，經(jīng)營卻遇到了問題。因為餐廳的位置不佳，名氣不大，以及很多美國人對中餐油膩、低端不衛(wèi)生的固有認(rèn)知，在餐廳經(jīng)營的前兩年生意一直很差。?

當(dāng)時，在美國人的刻板印象中，中餐就是“檔次低廉、沒有服務(wù)、味道糟糕、蒼蠅亂飛，只有窮人才去吃的食物”。 ?? ?

為了扭轉(zhuǎn)美國人的刻板印象，她決定從三個方面入手： ??

在菜品方面，用真正中餐征服美國人的胃?

當(dāng)時，為了為了迎合美國人口味，中餐館往往會把菜做得特別酸甜，甚至往菜里擠上大量沙拉醬，顯得不倫不類。?

這讓江孫蕓感到十分氣憤。她暗下決心，一定要用自己的努力，讓真正的中國菜在美國傳播開來，“為中餐正名”！?

于是，在江孫蕓的福祿壽餐廳，菜單上不是當(dāng)時唐人街的美式中餐，而是地道的北方菜和四川菜。?

北京烤鴨、餃子、鍋貼、酸辣湯、糖醋蝦球、蠔油青菜......凡是她在國內(nèi)吃到過的菜，全被她搬到了舊金山。

△江孫蕓舊金山公寓里收藏的“福祿壽”餐廳菜單。

圖源Courtesy Alice Yu

而在食材上，只用最上等最新鮮的。為此，她每天都早早去采購新鮮的蔬菜肉類，即使價格要昂貴許多也在所不惜。

而她的這一做法，在口味上就和唐人街的美式中餐拉開了距離，讓來吃過的美國人都印象深刻，感到驚艷。?

在環(huán)境方面，打造古色古香的中式風(fēng)格?

菜品做了調(diào)整，環(huán)境上，江孫蕓也做了大膽嘗試。?

以往外國人眼中的中餐館，要不是蒼蠅亂飛環(huán)境臟亂差，要不就是千篇一律的大紅大綠。?

而江孫蕓的福祿壽，不像傳統(tǒng)中餐廳那樣紅彤彤金燦燦，不裝飾龍也不掛紅燈籠，而是十分古色古香：榫卯家具、雕花屏風(fēng)、藤編椅，張大千、齊白石的畫作，淡雅的同時又顯得中國風(fēng)十足。?

在服務(wù)方面，耐心講解、體貼入微?

由于文化的差異，她經(jīng)常會遇到美國食客的各種質(zhì)疑。比如為什么米飯是白飯，沒用胡蘿卜或豌豆炒過？雞肉為什么有骨頭？蝦殼怎么沒剝掉？端上來的魚居然有魚頭？幾個人吃一個盤子沾到口水怎么辦？

這時候，妝發(fā)整齊，旗袍加身的江孫蕓，總是盈盈淺笑，到桌邊為客人服務(wù)，耐心講解每道菜和背后的文化：整條魚端上餐桌是中國習(xí)俗，吃菜要配白米飯而不是炒飯、中餐并不只有糖醋汁......她想要傳達(dá)的，是中國博大的飲食文化。

?△江孫蕓身著旗袍，在桌邊為美國客人服務(wù)。

圖源中國新聞網(wǎng)

功夫不負(fù)有心人。色香味俱全的菜肴、優(yōu)雅的環(huán)境、周到的服務(wù)，使“福祿壽”很快吸引了報紙專欄作家的關(guān)注。

當(dāng)時，舊金山紀(jì)事報專欄作家赫伯·卡恩(Herb Caen)來到這家餐廳用餐后，在專欄中撰文贊道：這家小館子提供“太平洋東岸最美味的中餐菜品”。這讓福祿壽一夜間火了，餐廳排起了長隊。

從某種意義上來說，江孫蕓憑一己之力，將中餐帶進(jìn)了美國的主流社會。

此后，約翰·列儂、大野洋子夫婦、帕瓦羅蒂、施瓦辛格、基辛格、丹麥國王……都曾是江孫蕓餐廳的?？?。

?△ 著名畫家凱恩夫婦與江孫蕓（右一）合影

而隨著福祿壽餐廳生意的火爆，1968年，江孫蕓將福祿壽搬到了一處更大的店面，同時容納的人數(shù)從55人增加到300人。

1975年，在洛杉磯開了第二家福祿壽餐廳。1989年，她把這家店賣給了兒子江一帆(Philip)，他也就是后來美國知名連鎖中餐P.F. Chang的創(chuàng)始人。

之后，江孫蕓開始過上了退休生活，開始上雜志，出新書，為餐廳做顧問。?

03.遺澤深遠(yuǎn)，她代表了海外中餐人的開拓精神

風(fēng)風(fēng)雨雨數(shù)十載，江孫蕓獲得了無數(shù)榮譽，也被譽為和Julia Child（普及法餐的美國烹飪界女神）齊名的“中餐女王”。

除此之外，還有美國導(dǎo)演專門為她拍攝了一部紀(jì)錄片《宴會之魂》，講述她的創(chuàng)業(yè)故事；就連八竿子打不著的《花花公子》雜志，也曾專門刊文推薦過她的餐廳……

2013年，有“美食屆奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德基金會( James Beard Award），授予了江孫蕓終身成就獎，感謝她對餐飲界做出的貢獻(xiàn)。?

“我想我改變了普通人對中餐的認(rèn)知?！苯瓕O蕓在2007年接受采訪時說道，“他們都不知道中國是個那么大的國家?！???

而據(jù)了解，直到晚年，她仍在不遺余力地推廣中餐文化：出席相關(guān)的媒體采訪和公眾活動，支持年輕的中餐創(chuàng)業(yè)者，還擔(dān)任了好幾家中餐館的顧問。

?△圖源紐約時報中文網(wǎng)

“可以說當(dāng)時整個舊金山的中餐江湖，就是她一手慢慢建立起來的，大部分人都跟她有過交集，也都對她敬重有加?！?/p>

“Cecilia（江孫蕓）在中餐和中華文化最自我懷疑的時代，一手在美國創(chuàng)造了最自信的品牌。這個自信......像火種一樣傳給了很多像我們這樣的后輩?！睂τ谶@位先驅(qū)者，君子食堂創(chuàng)始人趙勇如是評價道。

今天，中餐館已經(jīng)在美國各大城市開枝散葉，和日餐、韓餐等一起進(jìn)入了美國主流餐飲行列，為越來越多美國消費者所接受和喜愛。

這一切，都和江孫蕓息息相關(guān)。

?△江孫蕓在廚房。

圖源Frankie Frost/Marin Independent Journal Archives

江孫蕓的孫女曾這樣評價自己的祖母：??

“她是個移民，而且剛來的時候幾乎不會說英語；她最初無依無靠?，她說普通話，不會廣東話，而當(dāng)時舊金山的絕大多數(shù)中國移民說的是廣東話；她在一個至今依舊仍是男性主導(dǎo)的行業(yè)，在沒有任何做生意的經(jīng)驗的基礎(chǔ)上獲得了成功；她甚至不是個廚師?，?在開餐館前她從沒做過菜?！?/p>

這么一個女子，憑著對餐飲的熱愛，以及堅韌、執(zhí)著、永不言敗等令人敬佩的精神，成為了中餐界的傳奇人物。 ??

而江孫蕓的傳奇一生也正代表了很多在海外奮斗的華人，他們背井離鄉(xiāng)卻不忘傳播祖國文化，在歧視和不公中，不是選擇自暴自棄而是積極改變。也正是海外華人這種不屈不撓的吃苦精神，改變了外國人對中國的刻板印象，讓海外華人獲得了尊重。?

結(jié) 語 ??

有人稱她為“火種”，有人稱她為開拓者，有人稱她為“中餐女王”。?

稱火種的看到了她對后世的影響，開拓者看到了篳路藍(lán)縷的艱辛。?

而成就女王榮耀的，除了不服輸?shù)木瘛㈤_拓者的勇氣和驚人的堅韌外，還有心底深深的對中餐的熱愛。

參考資料：

阿布手記?，《她在美國開了30年中餐館，用鍋貼和烤鴨征服無數(shù)外國人，92歲獲終身成就獎》；

許華東，《美國95歲的華裔中華料理女王——江孫蕓來自無錫》；

搜狐文化，《我掐指一算，你是拯救中餐的女人》；

魔都美食指南，《美國中餐館福祿壽人江孫蕓的傳奇人生》；

吃貨小分隊，《一代中餐女王離世，謝謝她給在美華人帶來真正好吃的中餐》。